Кусочки Индии. Часть 2
Продолжение. Начало тут:
В Шринагаре нас встречал уже маленько подуставший Саша (он ждал нас тут уже второй день). Кругом солдаты. Досмотр. Военное положение там, в Кашмире (если кто не знает: спорная территория на западе штата; Китай, Индия, Пакистан претендует на одни и те же земли; но зимой, уверяли нас, там тихо, по пояс в снегу никто воевать не любит).
Загрузились в джипы Тата. Там всё Тата: автобусы, грузовики, джипы… Разве что только такси (в Дели) "амбасадоры" 60х годов. От джипов, конечно, одно название и внешний вид. Привод - задний, рамы нет, силёнок маловато. А у нас впереди заснеженный серпантин.
Главное впечатление от увиденного за окном: грязь. Заваленные мусором канавы и бурые реки, покосившиеся лачуги и оборванцы по обочинам. Правила движения все участники этого самого движения соблюдают очень условно.
В машине у большинства продолжался тот же алкогольный штопор, что был начат уже… двое суток назад.
Первая остановка в деревне Тангмарк. Тут уже снег. Видно, что его просто навалило немеренно и теперь он тает. И тут же первые обезьяны. Такие, меховые, приспособленные к снегу. Мы к ним стали приставать. Ну, как приставать – снимать, подкармливать, пугать. Они отбегали, злились. Не шли на контакт. А самец щерился, было боязно, что укусит, но он, собака, хитрый. Забежал на дерево повыше и начал на нас снег трясти.
Водилы наши дружно надевали цепи. Дальше дорога должна была стать ещё веселее.
Мы стали активно забирать вверх, снег вырастал в толщине, на месте это уже был коридор в толще метра полтора-два. Кстати, вот в тех отчётах, что я загодя, чуть ли не наизусть заучил, там дорога эта представлялась прямо вот ужас-ужас. И отвесные пропасти, и машину заносит, и водитель занимается всем, чем угодно, только не прямыми обязанностями. Я прямо вот так уж не впечатлился (может, уже притупилась впечатлялка к тому времени). Да, пропасти были, водитель цепи снял – слишком много асфальта чистого было, что ли – стало заносить, всё это было. Но… с джигитом каким-то по Москве мы ехали, я выпал тогда из машины с криками "Земля!". А тут… нормально доехали.
По отелям разбредались в темноте. Аборигены выхватывали у меня рюкзак и лыжи, а я не давался, слуг у нас в 17м отменили, вот я и не привык. В отеле кругом лыжи приткнуты широченные – я, вспоминая свои, загрустил…
Жильё, надо сказать, в Гульмарге (того сезона) было ещё не очень приспособленное для зимы. Это летний, вообще-то, курорт. Был. Летом тут нежарко, поля для гольфа кругом и отели такие, картонные почти. Конечно, чего-то там залатали, отопление какое-никакое придумали, окна плёнкой заклеили (типа, двойные стёкла теперь). Но это элитное жильё, я как раз в такое заселился. С Игорьком.
Тут удобно вспомнить живописный рассказ одного из знакомых Тимура, которого он притащил на наши ознакомительные встречи до поездки. Сергей этот колоритный мужик, рассказывал, как они с Тимуром как они провели несколько ночей в Гульмарге в предыдущий сезон. Печка-буржуйка, с утра, говорит, температура вблизи нуля, забегает местный, кричит: "Хай, гайс!", закидывает дрова в буржуйку, плескает туда бензинчика, кидает спичку. Бензин прогорает, всё тухнет – дрова сырые. А вылезать из тёплого, говорит, спальника неохота… И мыться ведро горячей воды служитель "отеля" притаскивал – ни в чём себе не отказывайте.
Вот, после этих историй народ захотел себе самое лучшее там жильё.
А нам с Игорьком повезло ещё дополнительно, бронировали обычный номер, а достался сьют – чего-то там эти медлительные друзья напутали, и Саша наорал на них (он их уже тогда строил), они в испуге нам этот номер и сунули.
На подъёмнике в очереди народа немного, в основном, наш брат, и какие-то буржуины. Местные, в основном, это гиды, которые хорошо знают местность, но почти не умеют кататься. Ещё местные бывают, которые приезжают из центральных штатов посмотреть на снег. Заодно смотрели и на нас.
Подъёмник выносит почти на примерно 4000 метров над уровнем моря. Виды, конечно, аховые. И Нанга-Парбат (8125 метров), уже упоминаемвшийся, виден.
Тимур устроил на тест на уровень катания. Для тех, кто не хотел утюжить лавиноопасные склоны без присмотра, а с гидом. Кроме Тимура ещё было две девушки-гида. Я лично очень хотел к нему в группу.
Склоны там все лавиноопасные, трасс нет совсем. Спасатели их мониторят, иногда подрезают лавины лыжами, иногда шашкой взрывают. А так - всё на совесть катающихся. Главное, бипер на тебе проверят, и всё, можно выходить из подъёмника; датчика нет – сажают назад. Бипер? Лавинный датчик. Надеваешь с утра, проверил батарейки, включил на передачу. По сигнал легче тело искать под снегом. Те, кто ищут, включают на приём. А ещё есть лавинный щуп. На учениях говорили, что нужно уметь отличать комок смерзшегося в лавине снега от шлема. И лопата, чтобы копать – вот тройка лавинного снаряжения. Сейчас-то с АБСами катаются…
Всем было хреново – горняшка, похмелье, акклиматизация. Я хоть и без похмелья, но высота пристукнула тоже. Съехал свой заезд кое-как., Тимур на финише выкрикивал цифры. Мне сказал: "один-два".
В этот день мы огромной толпой (сразу в единоличное плавание отколись лишь несколько) как-то покатались. Я подустал. Мягко говоря.
Вечером новое развлечение – как поесть. Завтра-то, ладно, он был включён, тут кашмирцы не выпендривались. Оладья, омлет, хлеб с маслом (хотя масло солёное). А еда, да. Та сама, когда ты можешь сколько угодно талдычить "ноу спайси", а потом всё одно глаза на лоб лезут. Кроме того, в Кашмире не очень с мясом. Говядина, понятно, как и по всей Индии, не в чести. Но и свинину не едят, ибо мусульманский штат. Так что курятина, в основном, редко, где баранина подаётся. Но они тогда уже начали адаптацию всё же. Появилась курица "аля-киев". На котлету киевскую мало было похоже, но вкусно и неостро. Я приспособился: брал чистый рис (так и назывался, без соли, без всего, очень вкусный), аля-киев этот и нормально, наедался. Беда с чаем у них. В горах пить хочется ужасно, да и жарко там было, на горе, влаги уходило ужас. Вечером жажда. А "блэк ти" у них гадость редкостная. Чифирь. Лимон просишь – приносят кислющий лайм. Вот эту горько-кислую бурду и пил. Как нам рассказали, чайной традиции у них нет, они масалу пьют – это дрянь, на мой вкус. А вот совсем местная кава пришлась мне по вкусу. Народ допытывался, из чего, но так и не смогли понять, что-то местное заваривают. Ореховый мягкий вкус.
А ещё у них в центре гостиной (ели мы у себя, а тусить ходили в более демократичный и весёлый хил-топ, что ли, там и наша остальная половина компании жила) стоит буржуйка (та самая), и угли их неё они засовывают в самый натуральный самовар для кипятка. Типа, тоже издревле у них. Вообще, они не очень к холодам приспособленные. Их зима-то, конечно, даже не наша последние годы кислая зима. Там снега много, а морозов сильных не бывает. На солнце днём - наш март или даже апрель. Зато, как муссон, то, всё, капец, засыпает по самые помидоры. Поэтому и снега навалом кругом. Но с декабря по март. Аборигены ходят в каких-то пончо, плошку с углями вешают на шею, вот и вся зимняя одежда.
На собрании после ужина Тимур объявил, что себе под крылышко берет (будет он гидить, показывать где можно кататься, где нельзя, где интересные места) первую группу, а "два" и "три" – это там двум другим гидам. У меня было, как вы помните, "один-два", как ещё у одной девчонки. Он сказал – попробуете со мной один день, а там я решу.
Мы с Галкой обрадовались. Ха! Я чуть не умер на этот следующий день.
Продолжение:
Кусочки Индии. Часть 3
Окончание:
Кажется, Россия-матушка обрела еще одного интересного тревел-блогера!
Пошла читать часть 3!
А что по теме, то читаю прям как детектив! Очень круто пишите!
Спасибо.
Мы с Ветром сошлись, на том, что не нужен нам берег индийский)